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とりま、マスキングです。座席の境目など、こちらの実車写真を参考にしています。色味は、助手席のテスト塗装の時の、座面、背面の色に合わせました。シートベルト類の確認もできますね。座面は、タイヤブラックで塗ります。乾燥したら、マスキングテープを剥がします。アオシマさんのFDのバスタブの場合、両サイドに、小物入れがあるので、こちらの内装も参考にします。さすがに、マスキングテープを貼ったり剥がしたりを繰り返しているので、トノカバーの塗装が、一部、剥げてきていますｗ
いきなりだけど、両端2mmのところに、φ0.5mmの下穴を開けます。ここは、後部座席を倒すときに使うノッチピンの作成だったりします。下穴は、φ1.0mmまで拡張。拡張した穴にφ1mmのプラロッドを差し込み高さを下面から1mmのところで切りそろえます。プラの厚さを、φ1.0mmのピンバイスなら貫通してしまいますが、トノカバーの下面のラインが同じ高さなので、そこから高さ1mmです。皿ボタンは、黒色と太さが1mmなので、目では判別付きづらいので、ここでは、ピン
G-SHOCKのスクリューバックが気になるものの、DW-5000RやGW-5000U、フルメタルまで候補が広がると、どれを選べばいいのか迷いやすいですよね。しかも、スクリューバックだから単純に上位というわけではありません。復刻デザインを楽しみたいのか、電波ソーラーで普段使いしたいのか、フルメタルの質感まで求めるのかによって、選びやすいモデルは変わります。先に結論をまとめると、初代らしさならDW-5000R、日常の使いやすさならGW-5000U、フルメタルならGMW-B5000D
仮組中に、シートベルトホルダーを紛失！運転席側のみ紛失。。。まだ、外側の塗装をしていないので、助かりと言えば、助かりの部類。ストックパーツの数は？３つか。。。残りはシルエイティにって、あれ、両側バケットシートだから、使わんかｗとりま、シートベルトホルダー関係を発注っと。。。
マスキングしているのは、助手席側だけなので、テスト塗装を兼ねて塗装します。今回も、1500番の黒サフを使ってます。シートのイメージカラーは、こちら。座面、背面の色が違うのがポイントです。マスキングテープを剥がしてみました。やっぱ、2色にした方が、趣がありますね。運転席側は、座面、背面に使った色で塗っていますので、完全な黒色とはまた違った感じになっています。内装に収めてみました。自然光で見ると、ツートンで塗った方が、メリハリが付いていい感じですね。
塗料が余ったので、トノカバーの方も、塗装しました。こちらもフラット系です。今回は、1500番のブラックサフを使って、その色味を使ってます。実物のトノカバー純正品は、ファブリック系の表面処理ですね。カーペットと同じ色あいにしてみました。リアサスの取付ボルトカバーは、樹脂製なので、セミグロスの色調を１つか2つ上げたいわゆる、ニュートラルグレーで塗る予定です。
後部座席とコンソールは塗らずに、フラット系のブラックで塗装しました。実車的にも、カーペットは、フラットな色です。FD3Sって、特別車以外は、内装は「黒」なので、パーツの質感によって、フラットベースの配合、違う色調、これらを組み合わせて、内装の質感を出せたらいいなと思っています。
本日は、何をするかと言いますと、マフラーはそうなんですが、内装の方も、バスタブ側の塗装とパーツの組み込みをメインになろうかと思います。難点は、クォーターピラー内部にある、前席用、後席用のシートベルトの取り出し口でしょうかｗキットの方のクオーターピラー部裏側は、何もない空間となっており、一体型キャノピーグラスを填め込む部分にもなっています。キャノピーグラスの内側と言うことは、予め、キャノピーグラス分の厚さのクリアランスを確保して、クォーター
はい。現状です。排管はフラット系のタイヤブラックで塗りましたが、つや消しブラックの方が正解かな？タイコ部は、ミラー塗装対応のアンダーブラックです。シャーシと組み合わせると、フランジの繋ぎ目の部分。実は、0.5mm厚のプラバンでも行けるんですよ。これ、シャーシ側に、受けのフランジを作っておけばいいのですが、シャーシ側も塗装済みなので、排管の方で手を打つことになりそうです。エキパイ側を見ると、少し、シャーシ側も削っているのですが、
こんばんは、店長のひできちです。ヤマハ発動機が手がける絶版車両向けの補修部品を復刻再生産するプロジェクトが始まったようです。RZ250復刻サイドカバー＆テールカウルセットは予約が始まっております。RZ250復刻サイドカバー＆テールカウルセット当時の質感を忠実に再現した、こだわりの復刻パーツセットwww.ysgear.co.jp今後もいろいろ出てくるようなので、気になる方はチェックしてみてください。部品復刻プロジェクト-バイク・スクーター|ヤマハ発動機株式会社ヤマハ発
やばい、食器乾燥機使ってると、熱気がもわもわしてくるわｗこれ、室温だけで何とかなりそうなんだけど、埃の付着防止にしてるんですよねｗさて、取り付けです。シャーシ右側の凸部分は、マフラーを取り付けるためのものであって、ディフューザーを取り付けるものではありません。ガイドは、左側の凸部分で、接着ガイドでもあります。ディフューザーの裏側の凹部分と、逆部分にある「丸穴」の回りに、多目的ボンドを塗ります。それで接合します。キッチリと、マフラ
考え抜いて、今回、アンダーブラックを使うのは、この2パーツ。タイコとマフラーカッターは、ミラー塗装するための下地に使います。ディフューザーの方は、RE雨宮さんのイメージこの艶有り塗装のイメージが強いので、そのまま採用とすることにしました。当時の取説では、PH12(水性ホビーカラーの艶消し黒)とのことなんですが、FRPの現物が「こうである」のなら、グロス仕様にします。すっごいツヤｗさすがは、アンダーブラックというところかなｗ現物さん、ありがとう！
とりま、ストッパー用のゴム部分を塗るためのマスキング。今回の大きなカバードには、50mm(5cm)のマスキングテープを使用。ゴム部分は、タイヤブラックで塗装。室温が高いので、気兼ねなくマスキングテープを剥がす。ゴム部分がしっかりと塗分けられている。ディフューザーを取り付けることで、見えなくなるんですがｗ基本的に、塗装図はタミヤさんの取説のものを使ってます。次は、黒く塗り分ける部分をなんですが、シルバーの下地には、グロスの黒を使うので、アオシマさんのシャー
実在する奇蹟復刻改訂版Amazon（アマゾン）1,650〜7,300円Helloeveryoneintheworld!Thisisronisarangaya,divinearmyrecruiter!IamdisseminatingthepreciousteachingsofMasterKanichiOtsuka,therealSaviourofHumanity!Duringhisstayinthisplanetear
マフラー関係の見直しです。まぁ、ディフューザーとのクリアランスも関係するので、一応、仮組します。塗装部分が、ほとんど見えなくなるｗで、改良後のマフラーを合わせます。本来なら、実車のようにノーマルの大型タイコ部を使いたいのですがｗあくまでも、復刻車両としての、廃版パッケージでのパーツ関係を第一に使うのが目的なので、Ver.Rのパーツとして扱います。改めて「軸固定」方式にして、φ2.0mmのプラロッドを軸にしました。塗装の際は、持ち手に、同じ軽の2.0
本日は、母の初七日と、形見分けをやってましたので、いつもより遅い時間になりました。今回は、マスキングしたシャーシの塗装です。モノホンのフューエルタンクがセミグロスなので、今回は、半艶のブラックで塗装します。室外28℃越で、寒冷地の住宅なので、送風していないと、室内も30℃を越えていますｗ明日は、お昼ごろに雨なので、本日、塗装を決行しましたｗ塗装日和で、湿度も低めで嬉しいですねｗこの後、完全乾燥後、更にマスキングをして、
昔のG-SHOCKを探していると、当時の中古を選ぶべきか、現在販売されている復刻系モデルを選ぶべきか迷いますよね。結論からいうと、普段使いが目的なら、昔のデザインを受け継いだ現行モデルから選ぶ方が失敗を減らしやすいです。初代の雰囲気、90年代らしい三つ目、初期デジタルらしい個性的な液晶など、好きな年代の特徴を先に決めると候補を絞りやすくなります。昔のG-SHOCKは復刻系が選びやすい迷ったら現行復刻から選ぶ昔のG-SHOCKらしい見た目を楽しみながら、日常で気兼ねなく使いたい人
G-SHOCKヴィンテージを探していると、昔の中古モデル、復刻モデル、レトロな現行モデルが混ざって表示されるため、どれを選べばよいか迷いやすいですよね。見た目だけで選ぶと、思っていたより大きい、液晶が見にくい、中古品の状態がわからないといった失敗につながることもあります。この記事では、楽天市場で探しやすい現行・復刻モデルを中心に、価格差やレビューの注意点まで整理します。迷ったら定番スクエアの「DW-5600UE-1JF」、電池交換の手間を減らしたいなら「G-5600UE-1JF」が
レトロなG-SHOCKが欲しくても、四角い5600系、三つ目の6900系、初代復刻モデルの違いが分かりにくく、どれを選ぶべきか迷いやすいですよね。同じ黒いデジタルモデルでも、感じられる年代、サイズ感、機能、価格差の理由はそれぞれ異なります。この記事では、レトロ感の方向性が異なる5モデルに絞り、普段使いしやすさ、復刻らしさ、価格差、楽天市場で確認したいポイントをわかりやすく整理します。選び方を先にまとめると、軽くて使いやすい本命はDW-5600RL-1JF、90年代らしい存在感ならD
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大概、エアブラシでの塗装なので、マスキングとかは必修です。大きく見える順番でマスキングしてしまうと、塗料の漏れとかが出てしまいます。この場合も、隅の袋部分をよく見てみると、したつもりでも、実は原因が有ったりします。そこで、今回は、こういう部分のマスキングについて触れます。先ずは、直線ラインでのマスキングです。なるべく(ならべく)、袋にならないように、直線で処理していきます。両側をマスキングしてから、初めて「大きな部分」をマスキングします。あとは、突起
マスキングをする前に、この辺りの確認。実車のカラードシャーシでは、タンク部分の塗分けがされています。この辺りは、構造を見ていくと、答えが分かるんですがｗスペアタイヤハウスは、シャーシ内に作られています。対してフューエルタンク(ガソリンタンク)は、別の構造物で、後付けできる構造です。ディフューザーを被せて、見えている部分を塗装するというより、先ずは、ディフューザーを付けずにタンク回りを塗装しておくこと。これがポイントですね。タンク留めには、ゴ
ピンクサフを吹いてるFDのシャーシ下。RE雨宮さんでの塗装風景がっつり、全体的に塗ってますね♪色はボディー色なので、絶版車のパッケージのこの暖かい黄色(赤味のある黄色)を目指します。塗料は、フィニッシャーズさんのミディアムイエロー希釈済みも用意しておきます。こちら、全体的に塗りました。但し、タイヤハウスや、ラジエーター部分、パワーコンポーネント部分は、若干、薄く塗ってあります(塗面幕を作っておく必要があるため)黄色自体は、やはりピンクサフの影
とりま、座面、背面については、フラット系の「タイヤブラック」で質感を出しました。その部分を、現在はマスキングしています。この色分けは、実車のシートこれを基準として考え、スケールエフェクトも落とし込んで、タイヤブラックにしました。このままの感じで行くと、ニュートラルグレー４当たりなんですが、外側は、ニュートラルグレー５ぐらいかもしれませんね。そうなると、シートベルトのバックル止めは、1/4グロスかな？側面のベルトホールドに関しては、シートと同じフラット
昨日は、元南海ホークスの球団を応援に行ってきました。地元が南海沿線沿いということもあり、子供の頃からパリーグは南海ホークスを応援していました。大学を卒業したら、私設応援団に入ろうと決めていたぐらいのめり込んでいたのですが、在学中に球団売却ガーン寂しい限りです。ただ、数年前から年１度だけ、南海ホークスの復刻イベントがあると聞いていて行きたい、行きたいと思っていました。そして、ついにその日が来ました。京セラドーム大阪へ来ました。南海ホーク
とりま、水洗い＋電動歯ブラシで、隙間のカスを落としてきました。こびり付いた埃のほうも、洗い流しOKです。ボンネットラインのあった削りカスも、こんな感じで、隅々まで取り除けました。このあと、超音波洗浄＋洗剤で、油分をカットさせます。そのあと、もう一度水洗いですね。
先ずは、軽い作業から。ラインの出し過ぎで、本来のラインが浅くなってしまったので、彫り直しです。0.5mm厚のプラバンで、ガイド部品の形状を作り、バンパー側に、両面テープで貼ります。粘着力の関係で、一度、粘度を落としてからバンパー側に貼る感じです。手順としては、ガイドとなる「使っていないバンパー部品」を用意し、0.5mm厚のプラバンを、ある程度の大きさにカットして、両面テープを、カットしたプラバンに貼ります。このプラ板を使っていないバンパーに貼
既にご存知の方も多いかもしれませんがカルビーから、とあるポテトチップスが復刻されました。カルビー「エスニカン」１９８６年に発売されたという「エスニカン」。当時、「エスニカン」、「グリルビーフ」、「お好み焼きチップス」があって、全部好きだった記憶があります。２０１８年に３種が同時に復刻したのですが、その時の画像がコチラ「エスニカン」はその名のとおりエスニックな味わい、「グリルビーフ」は牛の旨味を感じる味わい、「お好
函館駅「復刻鰊みがき弁当」2026（R8）.08.01東京駅（駅弁屋祭）にて購入￥1780調製元：JR北海道フレッシュキヨスク（株）函館みかど函館駅の有名駅弁「鰊みがき弁当」の発売60周年を記念したお弁当今回もサッポロクラシックをNewDaysで買って北海道気分（↓函館みかど公式サイトから画像を拝借）【公式】駅弁の函館みかど｜JR北海道フレッシュキヨスク駅弁の函館みかどの公式ページです。山と海の豊かな恵み、伝統
