下穴

本来であれば、鉄に軍配が上がるわけですが･･･残念ながら、アルミに負けてしまいました。。。なんで？？ホント、マジ、根性ねーなー!!こちらの（スタッド）ボルトは、シリンダーヘッドとマフラーを組み付けるためのボルト。上が新品のボルトで、下が折れて（ネジ切れて）しまったボルト。専用のツールを使っても空回り。破壊前提で、万力に固定して回転させたらネジ切れました。相手は、アルミ鋳造製のシリンダーヘッド。なぜ、スチール製の（スタッド）ボ

位置を確認した後に、穴位置に白い点をマークしておきましたよ何もしないで穴を開けると、カーボン割っちゃうかもしれないので、細い木を渡してマークしてある位置にリューターで下穴を開けましたあー、ドキドキしたあとはドリルで拡大していき、リベットが入る大きさにこれであとはパチンとリベッターでカットすれば完成裏側の補強プレートも忘れずになんとか見れる状態になりましたよ左右同時には見れないから大丈夫っしょ

前に示した通り，ペンキを塗った面に木ネジ用の穴を開けるための位置を墨入れするのを避け，型紙を当ててネジ位置に印を付けました。印を付けた位置に下穴を開けました。下穴を開けた位置にφ6のドリル錐を途中までしか進まないようにしてザグリを入れました。そして，φ1.2の半ネジで留めました。半ネジを用いると手前の木材にバカ穴を開ける必要がありません。うまくザグリができたようで，ネジ頭がきれいに納まりました。

側面枠同士を接合する1×2材の横棒の取り付けは2本の木ネジで行おうと考えています。側面枠にはφ5のバカ穴を開け，1×2材の側面の同じ位置にφ2の下穴を開けた後，木ネジで留める予定です。バカ穴と，下穴の位置を正確に一致させるためのジグを作製しました。バカ穴は，端より9.5mmの位置に20mmの間隔で2つ開けます。そのガイドには内径φ5のスペーサーを挿しこむφ6.5の穴を開けました。そして，スペーサーの側面にボンドを付けて差し込みました。これがバカ穴用のガイドです。もう一つのガイドは同じ位置に

マルチツールケースを置く棚を作りました。棚板と，壁に取り付けるための側板とからなります。棚板と側板とを木ネジで直角に接合するとき，合板の側面に木ネジを打ちこむと，合板の層間を剥離させる恐れがあり，強い接合は期待されません。そこで，下の写真の様に角材をかませて角材に木ネジを打ちこむことにしました。効率よく，角材に割れを入れないよう確実にネジ留めするために行っている方法を紹介したいと思います。先ず，角材と合板とを取り付ける位置関係に置き万力で固定しました。写真では，向こう側の板は既にネジ留

昨日、仮止めした強制空冷ファンリード線を延長します。奥の丸穴をギリギリまで広げ空気の流れのロスを減らす固定は薄いベニヤなのでネジをやめシリコンで固定する四角の穴は安定しているファンガードもシリコンで付けてテープで固定して乾燥待ち配線は後日だねネットで注文したアクリル板所定の大きさにカットアクリルカッターで何度も何度も傷を付けるカットしたアクリル板をボイラー穴にあてて見るネジ穴を開けて取付け位置を確認シリコンシーラントを塗りネジで止めて行くがアクリル板はドリルで下穴

1本だけ植えたスイカが着果したようです。朝にオス花を採ってアチラコチラに人工蜂君をしまして、結果が、たぶん3個着いたかな！それで次の日には牡蠣のカゴ（もちろん新しいの）で、こんな感じ！コレでカラスや獣にも大丈夫なハズです。下まで緑になるしね！小玉の初着果なのでココから25～30日、夏休み前には巧く行けば収穫です。7/20頃に3個を収穫すると、その後に、もう3～4個着きます。結果は毎年1株で5～7個の収穫です。冬に穴を掘って下肥えしてあ

昨日の東京、長い時間、強風のふく日でしたが、気温は高くなり、上着の要らない時間も。そんな中、１件の用件を済ませました。アトリエに戻って、別作業を。ボール盤をいじります。木の素材に６㎜の穴を開けるのですが、下穴を開けなくともセンター打ちできるだろうとタカをくくると、やはり駄目。素材を2個無駄にしてしまった。(;^_^A6㎜刃やはり2㎜程度のドリルで下穴を開けるべきなのだと、再認識。急いては事を仕損じるの見本。

下穴をあけ、コンクリートビスで金具を固定して、金網をはっていきます。補修のあとはありますが、ブロック塀にかなりのクラック（ひび）が入っています。

金網を切ってあてていきます。金網を留める金具を固定するコンクリートビスをうつところには、インパクトで下穴をあけてから、ビスを打ち込みます。

木材同士をネジで接合するときは，手前側の穴はネジ系より太くしておくと，しっかりと締まります。ネジ留めの際，手前側はネジ山に引っかからず，奥の木材にねじ込まれることにより，ネジの頭が手前の木材を奥の木材側に押し付けるからです。ここでは，4mm×40mmの鍋ネジで留める場合を紹介します。手前の板にはボール盤でφ5の穴を開けてあります。また，ネジの頭が表面上に飛び出さないよう，ザグリをとってあります。写真は後ろ側に，接合する木材を押し付けてある状態です。先ず，この穴からφ5のドリルを左回りで押し

洗濯を一階で干したいという事でこの場所に追加したいと思います。買ったのはホスクリーンです。3段階で干せるので便利かと思いポチっとしました。下穴を開けて…コーキング剤を入れていきます。こんな感じになります。あとはホスクリーンを止めて終了です‼️しっかりと止まって頑丈だと思います。作業時間30分くらいで終わりました。水平も取れてました。皆さんもチャレンジしてみて下さい。それでは👋

まいど今日は幸福の日らしいですなわし50年ほど生息してますけど始めて知りましたわずっと適当に置かれている電動糸ノコ＆ベルトサンダー先日？買ってきた2×4材やっと加工しようかとはぁ・・・面倒だまず、↓コイツで適当にカットしまくりでこんな状態にしちゃってドリルねじなのに軽く導きの下穴掘ってマグレで↓こんなん出来ましたそして大マグレで↓こんなんも出来ました本日、時間切れのため後日あるべき場所へあるべき

まいど最近すごく思う生年月日を入れるとき、選択式のやつでめっちゃ下に探しにいかなくっちゃいけなくなってきたおしまい最近、溶接したりグラインダーでガリガリやったりDIY的な業務していて、今更知った事があるタップたてるのにM10タップピッチが1.5と1.25で下穴が違うんだね同じM10だから下穴も同じだと思ったわ危うく、8.8キリ買うとこだったわ

三枚組み継ぎの部分はゆるめに作ってネジで固定する予定でした。万一，入れたガラスが割れたとき，交換できる様にするためです。精度を確認するためにガラス用溝をいれる前に仮に組み立てました（組み立てた後，寸法を測定するため）。そして，ネジ留めをしようとしました。角材の端にネジを締めると割れることは知っています。その対策は，下穴を開けると共に，割れを抑える方向にクランプで締めてからネジ留めすることです。この場所も，組む前にそのようにしてネジを締め，一旦ネジを外し，相手の角材と組んでからネジ留めしました（

昨日、屋根がほぼ完成しました。またまた朝６時から作業開始、涼しいうちに頑張ろう！まずは、横桟を留めて行きます。もらい物の木材なのであちこち曲がりまくっています。クランプで調整して穴開けです。90㎜のビスはさすがに下穴無しは厳しいので、地道に開けて行きます。ビス留め完了。この時点で早くも12時前です。午後から少し曇ってきました。波板を留めて行きます。傘釘は手打ちなので黙々と留めて行きます。やっぱり新しい屋

2つの木材を木ネジで結合するとき，上の木材にはネジの径より少し大きな穴を開け，下の木材には下穴を開けネジ留めすると首尾良く結合することができます。そうすることにより上の木材にはネジ山が噛まないので，上の木材はしっかりと下の木材に押しつけられます。もし，上の木材にもねじ山が噛んでいると，上下の木材の上下方向の距離は決まってしまい，上の木材が下の木材を押しつけるようには締まりません。なので，上の木材には大きな穴を，下の木材には下穴を開けてからネジ留めするのが理想です。このようにするためには，上の板

ご訪問いただきありがとうございますいいね、コメント、フォローもありがとうございますAmazonで購入したドリルガイドが届きました下穴を垂直に開けるためのガイドです。１２㎜厚の板を使うことが多く、厚みに対してビスを打ちたい時は3.3㎜～3.8㎜のビスを使うことが多いので下穴は3㎜で開けています。4㎜から対応のガイドが多く、3㎜対応がこれしか見つからなかったのでこれに決めましたBigGatorTool

はい今週も始まりましたね今回はカンタンに作れるビットスタンド写真だとルータービットですがインパクトのビットでもOKです。ポイントは場所を取らない。角度を急にしました尚且つ大量ストックが出来ちゃう至って簡単な構造なんで1記事で終わりますケガキ線入れて下穴あけます。この時ある程度離した方がいいです。でないとビット取る時毎回手の甲とかがビットに当たり痛いです。下穴→ドリル7mm→面取りビット面取りカッターともいいます皿取り錐ドリルビット面取りカッター皿取錐下穴錐座ぐ

儂のギターサウンドを楽しむコーナーです(^_^)v毎回たいした記事ではありませんがマイヒストリーとして残しておいて振り返りたいと思います今回の買い物はポイントやPayPayボーナスなどで7000円越えが4000円でおさまりました(◠‿◠)儂のNo.2ギター天之御中主にはストラップが有りませんからいつもNo.1ギターから付け替えていましたリア側が外し難いんですよね！そこでシャーラー製ストラップロックピンを35年ぶりに購入しました基本ギター練習は立ち奏レスポールタイ

寸法計りますカットまだドリルあるドリルには歯が立たないのだ更にカットしてやっと下穴出てきた３ミリ開けて6.5これ焼き入っててタップ切れないので6.8パイタップ折れそうやっと15ミリまでネジ山切れました厚みからして６ミリまでだと思いますがマフラーの重さがここに来るので8ミリ設計が悪いですね昔初期はマフラーが折れたから吊りステーがあったらしいここがスタッドでは折れるの当然ですマフラーはスイングアームから吊る構造に変えますやっと完成エンジン分解予定が全く進まない腰痛な

マフラーブラケットのボルト折れた(T0T)センタースタンド抜けなくて大変でした今度はブレーキから抜けないスタッドボルトだショベルさんから貰ったハイス使います下穴ずれてきたドリル折れた終わった(T0T)(T0T)(T0T)

自作裏口収納製作、3日目です。関東地方は梅雨入りしてもおかしくないような曇天と雨がパラパラ降ったり止んだり...。この先もこんな空模様の予報。外での作業はしばらく出来そうもないので、玄関の踊り場で、練習も兼ねて先に用具スタンド部分を組み立てることにしました。3-1仮組カットした部材を並べてみます。綺麗な木目が、上面と目に入る面に来るように仕上がりのように並べて確認しながら、組み合わせを決めます。これを2セット作ります。3-2皿取錐レコードラックを作った時に使った皿取錐は、木

突然ですがDIY。いろいろ悩んで揃えた材料はこちら。さ〜これで何を作るんでしょう。(*^。^*)作業開始。まずは角が危ないのでヤスリで丸めます。板が割れないように下穴を空け。準備できたので組み立てよ〜*\(^o^)/*出来上がりはこんな感じ。何でしょう？BeforeAfterソファ横のサイドテーブル。(*^^*)♪これでリビングでのんびりできるね。(*´ω｀*)

皿取錐の内錐はネジ丈が20mmハイス下穴錐-Mのネジ丈は3mmの場合40mmです天板と下の板をビスで止めようとした時皿取錐を使用するとしますそうすると天板の厚みによっては下の板まで内錐が届かず下穴があかない場合がありますその場合どうしたらよいものか？下穴錐との合わせ技はどうでしょう下穴錐はネジ丈が皿取錐の内錐よりも長いので下の材まで届きます下穴錐はラセン部分がすべて材の中に入ってしまうと木屑がうまく排出されなくなり折れてしまう場合がありますラセン部分が10mmほど

車屋さんなら使ったことあるんじゃないですか～RainbowFlickさん前に紹介されてましたよねLOBSTERの”ちょっとナッター”こいつの良いところは下穴が9ミリと小さめホムセンでも売ってますマフラーの遮熱板のナットを回したら・・・建付けボルトがポキッっと折れた当然ながら穴便利♪という言葉以外が見つからない

『”レーヴDナックルの穴”』自分も30mm派なので、ちょっと真似して加工したいと思います✌️情報ありがとう〜これはまだ加工前です。さー削りますかねameblo.jp下穴を使いたい為にアームの干渉する部分を削ってみました。削る前👇ってか26mmのホイールも下穴だと干渉する事に気がつきましたちなみODのバリノホイールです。もしかしたらOD系のホイールは干渉するのかも？？全てのODホイールは試して無いから分かりませんが〜加工前👇RLが逆になってますが？気にせずに笑。ザクザクとデザインナイフで削り

自分も30mm派なので、ちょっと真似して加工したいと思います✌️情報ありがとう〜これはまだ加工前です。さー削りますかね

『reveDリアハブキャリア取り付け』『reveDリアハブキャリア』reveDのリアナックル✨✨プーさんは関係ありません笑。ただ単にプーさんが好きなだけです👇GW休みだしMC-1に取り付けしちゃ…ameblo.jpreveDリアハブキャリア👇付けました✨✨ついでにヨコモのウェイトも付けてみたそのまま樹脂ナックルから使用してたから使わないとね〜がしかし👇自分は30mmホイールなので下穴は干渉したなので上穴を使いました。こちらはベルクランク仕様の方です。これまた30mmホイールなので干渉確か

ReveDRD-012アルミ製リヤハブキャリアセット入荷してます下穴にする？上穴にする？アッパーアームの取り付け位置も大きく調整出来て楽しそう？悩みそう？やってみなきゃわかんないよね